§ 3. Несколько слов о хранении оружия

        Для сохранения оружия в состоянии, которое исключило бы его преждевременное разрушение, в первую очередь нужно правильно выбрать помещение, где оно будет храниться. Основной материал, из которого делается оружие, — железо, но оно часто бывает плохо очищенным от шлаков, нечистым и с примесями других элементов, прежде всего серы. Поэтому место для хранения надо подбирать особенно тщательно. Помещение, разумеется, должно быть сухим и по возможности находиться не на солнечной стороне. Кроме того, недопустимо, чтобы внешняя температура непосредственно влияла на температуру в помещении. Это особенно важно весной, когда начинаются первые теплые, солнечные дни; тогда надо принять меры, чтобы холодный воздух в комнатах нагревался обязательно понемногу и возможно медленнее; ведь из ворвавшегося в холодное помещение потока теплого воздуха мгновенно конденсируется влага.

        Если это главное условие выполнено, т. е. температура в помещении для оружия зимой и летом поддерживается приблизительно одинаковая, то находящееся здесь, предварительно хорошо вычищенное оружие будет находиться в нормальном состоянии, и лишь иногда придется делать подробный осмотр, чтобы, увлажняя металл маслом, удалять ржавчину, которая в основном в виде крохотных ржавых пятен может иногда появляться на железе из-за естественной влажности стен. При этом надо соблюдать принцип: ржавчину удалять при первом же появлении.
        Второе обязательное условие, чтобы на оружии не появлялась ржавчина: не касаться его голыми руками, а если коснулись, то сразу же вытереть сухой мягкой тряпкой. Можно не напоминать, что не следует входить в помещение с коллекцией в мокрой одежде или мыть полы водой.
        Еще в XVII веке предметы в оружейной камере покрывали тонким слоем олифы, чтобы защитить от ржавчины. Это придает железу безобразный вид и приносит мало пользы. Смазывание оружия тоже скорей вредно, чем полезно: любая смазка через некоторое время разлагается и образует кислоты, которые как раз способствуют возникновению ржавчины. В помещении с равномерной температурой железо можно ничем не покрывать.
        Любую вновь приобретенную вещь надо как можно внимательней обследовать; помещать ее в коллекцию можно только тогда, когда она будет полностью очищена от ржавчины.
        Удаление ржавчины с железа, если оно производится по всем правилам и без повреждения металла. — совсем не простое дело, оно требует особой тщательности и прежде всего терпения. Что зачастую скапливалось веками, с тем не управиться за несколько минут. Прежде всего надо оценить, проникла ли ржавчина вглубь и насколько или она только незначительно затронула поверхность. Надо обязательно удалять любую ржавчину, иначе она продолжит свое разрушительное действие.
        Средства для удаления ржавчины просты и общеизвестны, менее известны методы. Ржавое место обильно смачивают свежим и чистым растительным или минеральным маслом, безо всякого трения и без применения наждака. Любая ржавчина постепенно растворяется в масле; поэтому нужно просто вытереть его через несколько дней, нанести новое и так терпеливо ждать до тех пор, пока ржаво-коричневая корка полностью не растворится и не будет удалена. Если под ней окажется черное пятно, какие бывают в углублениях, — это уже не ржавчина, а повреждение, вызванное окисью. Такие пятна удаляются только наждачной бумагой; но прежде чем прибегнуть к этому средству, которое действует и на сам предмет, надо как следует взвесить, не будет ли этим нанесен непоправимый вред археологической или художественной ценности предмета.
        Чистить клинки, как правило, легче, труднее — щиты, имеющие подкладку, которую для чистки внутренней стороны надо отклепывать; но сложнее всего — доспехи, потому что трудно добраться до ржавчины между параллельными пластинками, и в крайнем случае приходится разбирать их и ставить новые кожаные полоски (ремни). Поэтому обладателям больших коллекций полезно всегда иметь в запасе несколько пакетов заклепок с желтыми и белыми головками и разной величины; ведь нередко у сильно поврежденных доспехов заклепки выскакивают при изменении температуры, особенно если они были сильно напряжены.
        Безусловно, на гладких поверхностях без украшений для удаления ржавчины можно использовать керосин, кроме мест, украшенных травлением с чернением — керосин разъедает лежащую в углублениях чернь. Даже при обработке обычным древесным маслом в этих случаях необходима исключительная осторожность, чтобы чернь не вымылась.
        Любой полированный доспех надо содержать в безукоризненной чистоте, он должен быть самым тщательным образом начищен или, по старинному профессиональному выражению, «протерт» (gewischt). «Протирание» доспехов тоже требует навыка. Хорошие «протиральщики доспехов» стали высоко цениться сразу, как только вошел в употребление пластинчатый доспех. На хорошо протертом доспехе риски от чистки должны идти строго параллельно и нигде не пересекаться. Очень хрупкий и почти рассыпавшийся от многих неумелых чисток доспех лучше не протирать, а просто вымыть обычным мылом. Чересчур усердные слуги нередко совершают просто преступление — полируют доспехи, щиты, рукояти мечей, стволы и т. д. Это надо им строго запретить. Предмет, с которым так варварски обошлись, не стоит и половины от первоначальной цены.
        Пятна от ржавчины на вороненом доспехе, т. е. синего, коричневого или черного (получаемого при обжиге в горячей золе) цвета, не удалить, не повредив в большей или меньшей степени окраску. Нужно либо оставить поврежденное место светлым, либо удалить всю краску и заменить новой. Но для предметов, имеющих археологическую ценность, второй вариант всегда крайне сомнителен, ибо он обязательно нанесет ущерб ценности вещи: ведь любая новая окраска легко заметна для специалиста.
        Внутреннюю поверхность стволов осматривают, опуская отполированную до блеска стальную пластинку в форме диска, «зеркало», в дуло ствола до его основания и поворачивая ствол дулом к свету. Отраженный зеркалом свет так осветит весь ствол, что станет заметно любое ржавое пятнышко.
        За исключением золота, все используемые в оружейном деле металлы окисляются. Есть два вида окисления: один из них полезен и обладает консервирующим действием, другой безусловно вреден и не должен допускаться.
        Бронза, в зависимости от ее состава, при действии кислорода воздуха меняет цвет по мере образования на ее поверхности гидроксикарбоната меди; сначала она становится коричневатой, а потом, сохраняя гладкую поверхность, приобретает темно-зеленую окраску. Эта тонкая корочка, защищающая металл от разрушительного действия воздуха, — ценимая уже в древности patina antiqua. На предметы, где эта патина образовалась естественным образом, знатоки смотрят с интересом, а то и с немалым восхищением. Чтобы не помешать образованию патины, бронзовые предметы не нужно вытирать тряпкой, а пыль удалять исключительно волосяной кисточкой или птичьим крылом.
        Другое дело — окись, образующаяся в отдельных местах, преимущественно в узких углублениях, и распространяющаяся оттуда, понемногу разрушая предмет. В отличие от патины, она имеет светло-зеленый цвет, наподобие швейнфуртской зелени, и напоминает известку; эту уксуснокислую окись меди, «ярь-медянку», удалять надо непременно, если вы хотите сохранить предмет.
        Этот враг опасен и для других металлов — меди, латуни и всех сплавов меди. И здесь лучшим средством для удаления повреждений остается масло. Конечно, надежнее и быстрее всего действуют уксус и виннокаменная кислота, они удалят окисел мгновенно; но даже после самой тщательной очистки обработанных мест кислотой вызвали бы образование новых окислов. Поэтому рекомендуем ограничиться древесным маслом или керосином; при необходимости можно разрыхлять корку деревянной щепкой.
        Серебро при воздействии сероводорода воздуха теряет блеск, покрываясь закисью, и изменяет цвет на темно-серый, местами на коричневатый. Серый тон называется «старым серебром». Достоинство этой корки, улучшающей и внешний вид, в том, что она, как и патина, оказывает консервирующее действие, поэтому ее можно не удалять. Коричневатый налет, как правило, удаляют, слегка потерев предмет мылом и смыв его через несколько часов чистой водой.
        Органические материалы, такие, как дерево, рог, кость и т. д., для своего сохранения нуждаются в свежем, но не влажном воздухе. В деревянных предметах сырое гниение встречается довольно редко, чаще — так называемая «сухая гниль», превращающая материал в мучнистую субстанцию. Здесь нет иного средства, кроме как пропитать дерево жидкостями, препятствующими гниению; концентрированным рассолом, морской водой, квасцами и т. п. Остерегайтесь только покрывать предмет кремнекислым натром, т. н. растворимым стеклом; сухую гниль вызывает именно недостаток воздуха, а растворимое стекло доступ воздуха почти прекращает.
        Опасный враг некоторых сортов дерева, особенно смолистых, — древоточец; из них в коллекциях встречается обычно один вид, Anobium striatum — точильщик обыкновенный. Чтобы его уничтожить, ходы заливают бензином, а потом замазывают воском, чтобы было видно, если появятся новые дырки; в этом случае операцию повторяют. В изделиях из рога тоже нередко появляются жуки-точильщики; их легко истребить с помощью терпентинового масла.
        Слоновая кость обладает неприятным свойством приобретать с течением времени коричневатый цвет; его можно удалить надежно и без вреда для материала, поместив предмет под стеклянным колпаком или между стеклами окна на солнечный свет, под действием которого он постепенно целиком посветлеет. Другое, более быстрое средство — увлажнение мыльной водой или бензином и последующая чистка поверхности известковой пылью, втираемой мягкой щеткой. Пожелтевшую от старости слоновую кость тоже увлажняют терпентиновым маслом и на длительный срок выставляют на солнце. Если желтоватая окраска не исчезает, можно использовать разбавленную сернистую кислоту; но это последнее и самое сильное средство можно применять только в крайнем случае и с большой осторожностью.
        Самое трудное — это хранение текстильных изделий: чепраков, подкладок, знамен и т. п. Заклятый враг шерстяных и льняных материалов — так называемая платяная моль Tinea sarcitella, которую можно уничтожить, лишь посыпав ткань мышьяковистым ангидридом или известными порошками от насекомых. Очень рекомендуется постоянное проветривание; для яиц этих насекомых вредно также сильное солнечное и печное тепло.
        Знамена — речь идет о расписанных — нельзя хранить собранными в мелкие складки, поскольку каждый резкий изгиб может привести к разрушению. Реставрация полотнищ застрачиванием применяется только при мелких повреждениях. Исправление больших дыр способом аппликации недопустимо. В некоторых коллекциях такие дефекты материи заполняют сеткой из однотонных шелковых нитей с квадратами стороной примерно 0,5 см. Дыры в седельных подушках заполняют подкладкой из чистой шелковой материи или лучше кожи — так, чтобы подкладка не выпадала.